мая 23

Фундамент дома своими руками.

При постройке фундамента сначала важно разметить строительную площадку прямо под размеры нашего фундамента.Мы использовали для разметки леску и куски арматуры сечением 10мм. Леска была взята по той причине, что она из-за изменений погодных условий — не растягивается и не провисает. У нас ширина фундамента-  40см, что вполне на наш взгляд достаточно для строительства мансардного деревянного дома. Некоторые для экономии делают даже 30см.

Важно помнить, что ваш дом по гостам ближе 3х метров не должен быть от границ близлежайших участков, и не ближе пяти метров от границы фронтальной на вашем участке.

Таким образом, отступив несколько от соответствующих границ мы начнем делать  разметку фундамента.

Имеется два варианта разметки:

разметка фундамента

Разметка по размерам фундамента стен

Ряд рабочих, занимающихся земляными работами, разметку фундамента просят делать на 10см шире, чтобы удобнее было копать, не задевая при этом разметку, отступив по 5см. от каждой стороны.

Периметр размечаем, он 8,5м на 6,5м в нашем случае, вбиваем куски арматуры в землю и…. не спешим натягивать леску, так как важно проверить правильность углов нашего будущего фундамента.Измерения довольно просты: возьмем рулетку и померяем диагонали. Если совпала длина диагоналей, значит мы разметили границы фундамента правильно и будут наши углы ровно 90 градусов, что нам как раз и требуется. Если же не совпадают размеры диагоналей разметки, двигаем углы, до тех пор пока не добьёмся совпадения у размеров диагоналей. Совпали диагонали — леску натягиваем на внешнюю сторону имеющейся разметки.

Размечать начинаем внутренние границы имеющегося фундамента. По 40 см. отступаем от внешнего периметра и аналогично вбиваем куски арматуры в землю, натягиваем между которыми леску. Помним о том, что расстояние между внутренними и внешними углами разметки — больше 40см. Вспоминать геометрию здесь не будем, понадеемся на то, что на сайте двоечников нет.

Размечаем обязательно таким же образом перегородки внутренние, так как они же выступают в нашем фундаменте рёбрами жёсткости.

Работы земляные с фундаментом.

Работы земляные с фундаментом.

Не взирая на то, что, казалось бы, все просто с земляными работами, в числе коих и рытьё котлована под фундамент, но не спешите с выводами…Начиная с данного этапа лучшим вашим другом и незаменимым помощником в строительстве фундамента станет водяной уровень.

Все дело в том, что, чаще всего, имеют все земельные участки пусть незначительные, но все-таки наклоны, и, причем в обе стороны — как по ширине, таки длиннее участка. Нужно найти в одном из внешних углов имеющейся разметки самую низкую точку и рассчитывать глубину котлована исходя из неё. Всё это имеет значение в той ситуации, если заранее вы не выровняли под строительство площадку. Если же с этим все в порядке, опять же глубина котлована с помощью уровня во всех точках будет одинаковой.

В нашем случае мы не выравнивали площадку, и в результате у  самого высокого и самого низкого углов у нас получилась разница 15 см, хотя участок на первый взгляд казался ровным.

Сделать глубину заливки, мы решили 0.4м., т.к. для плавающего фундамента –  это самое-то под деревянное строение наших размеров. И так же нужна песчаная подушка 10-15 см. толщиной, тут уж всё будет зависеть от вашей жадности. Получается, что в самой нижней точке глубина котлована под фундамент у нас составляет 55см от земли, а в точке самой верхней – соответственно, 70см.

Обязан быть ровным уровень дна котлована относительно уровня горизонта, чего нам помогает добиться водяной уровень.Ряд особо одаренных рабочих копают на глазок котлован, а затем пытаются уровень выровнять песком. Это не особенно хорошо, так как или иначе песок даст усадку, и в результате в фундамент может наклониться.

Любой этап вашего строительства, в числе которых и земляные работы, требует со стороны хозяина возводимого объекта — жёсткого контроля, но если строителям вы не можете доверять на 100% то, важно задуматься.

Песчаная подушка своими руками. 

Песчаная подушка своими руками.

В фундаменте песчаная подушка служит для смягчения на нижнюю часть фундамента нагрузки при вспучивании грунтов. Как нами уже было отмечено на предыдущей странице, в нашем случае песчаную подушку важно делать толщиной 10-15см, верхняя часть песчаной подушки опять же получиться должна без наклонов, по уровню.

Чтобы облегчить учёт засыпаемого песка нами была натянута леска в котловане на уровне, до которого собираемся в дальнейшем сыпать песок.Равномерно песок засыпается в котлован, подручным средством утрамбовывается, которое назвали рабочие «трамбовалка», это конструкция, сделанная из куска доски  немного меньше ширины стенок котлована.

Примечательно, что в процессе утрамбовывания (то есть уплотнения) нашей песчаной подушки важно поливать водой песок. Уплотняется мокрый песок самостоятельно. Тут  больше нечего добавить, все зависит от вашего личного упорства в утрамбовывании песчаной подушки, либо старательности и упорства рабочих, занимающимся вашим фундаментом.

 

Возведение опалубки

Опалубка — неотъемлемый элемент процесса строительства любого фундамента.Чтобы возвести опалубку, мы используем обрезную доску 150х25.

- Почему обрезную, это гораздо  дороже? Есть несколько легко объясняющих это причин:

Доска обрезная ровная, поэтому снижаются в итоге затраты на отделку у фундамента внешних сторон.

С использованием конкретных размеров обрезной доски контролировать высоту опалубки очень легко. Мы решили в нашем случае сделать высоту монолитной части фундамента  от земли — 40см в самой верхней части имеющегося фундамента относительно горизонта и его уровня.

В нижней части имеющегося фундамента, таким образом, высота монолитной части фундамента составляет из-за наклона участка 55 см (о чём мы ранее писали).

Обрезную доску, которая осталась после разборки опалубки, пустить можно на черновые полы, на обрешётку или стропила крыши.

Для опалубки щиты производятся, что называется прямо на земле. Длина щита каждой стороны фундамента быть должна меньше на имеющуюся толщину доски (на 2,5см в нашем случае),

Сбиваем щиты гвоздями — шляпками с внутренней стороны опалубки, загибать гвозди нужно с наружной стороны.

Приступаем после сборки щитов к монтажу опалубки.

Осуществлять торцевые соединения щитов опалубки лучше с помощью саморезов, чтобы качественно осуществлялась их притяжка друг к другу, дабы не оставалось никаких щелей, в которые уходить будет бетонный раствор.

После сборки щитов в обязательном порядке укрепите их распорками с использованием колышков по стенам опалубки фундамента, а так же распорки закрепите, стянув сверху стенки опалубки.Чем вы больше распорок установите на стенки, как внутренние, так и внешние, тем будете спокойнее чувствовать себя во время заливки раствора из бетона, так как вес бетона большой и на стенки опалубки нагрузка будет весьма большая.

Должна быть высота опалубки больше высоты заливки, с помощью уровня, поэтому убедитесь, что опалубка здесь не ниже высоты заливки раствора бетона СО ВСЕХ СТОРОН ФУНДАМЕНТА!

Естественно, это может относиться только к тем, кто строительную площадку не выравнивал под уровень.

Итак, у нас смонтирована опалубка, приступаем к очередному этапу — подготовке фундамента к армированию.

Готовим к армированию фундамент

Состоит подготовка к армированию в нашем случае из 3-х этапов.

Мы с применением строительного степлера на внутренних стенках опалубки прикрепили пергамин. Таким образом, мы отвечаем на ваш вопрос:

Как добиться должно чистоты после оставшейся с момента заливки фундамента обрезной доски.

Так же пергамин препятствует впитыванию жидкой составляющей раствора цемента в доски, ну и  делает ещё более ровнее наружные стенки фундамента, это позволяет на отделке цоколя немного сэкономить.

Должен пергамин быть на 10 сантиметров ниже уровня земли.

На внутренней стенке опалубки можем натянуть леску. Так мы сможем обозначить верхний уровень заливки у цементного раствора. Леску мы опять же, крепили не без использования водяного уровня, так как цементный раствор,

Как и другая любая жидкость, по площади заливки разливается ровно по уровню горизонта.

Важно на дно котлована положить куски строительного кирпича, в итоге на нем лежать будут арматурные прутья.

Из арматуры решетка должна иметь от каждого края границ имеющегося  фундамента отступы примерно по три-пять сантиметров, и мы кладём куски кирпича  на дно толщиной приблизительно в пять см, чтобы была полностью арматурная решётка внутри нашего бетонного раствора. В общем, всё более чем просто.

Можем постепенно переходить к очередному этапу строительства фундамента — Армированию.

Армирование фундамента

Мы осуществляем армирование с помощью арматуры имеющей сечение 10мм.

В принципе, согласно ГОСТу армирование фундамента осуществлять следует из арматуры с сечением от 12мм, но таким образом мы сэкономили на общей цене фундамента на свой риск.

Мы сделали ячейки решётки размером 40см (в длинну) х 30см (в ширину) х 75см (в глубину) исходя из такого момента, что в нашем фундаменте глубина от поверхности заливки до песчаной подушки составляет 85см, а по умолчанию толщина стенок фундамента 40см, таким образом, мы обеспечиваем отступ до стенок опалубки с каждой стороны по 5см.

Связываем каркас язальной проволокой.

Опять же, отлично сделать в глубину по 2 ячейки, т.е. по 30-35 см, а не по 75 см, а но здесь, опять же, есть момент экономии, да и в конце концов не останкинскую башню ведь строим.

Поэтапно:

В два ряда кладем арматуру (от стенок опалубки на расстоянии 5 см) на осколки кирпича (были помещены сюда на предыдущем этапе) и на дно фундамента.

По длине арматурные прутья желательно, если будут цельными. Чем лишних соединений меньше, тем в итоге крепче так называемый скелет будущего фундамента.

С использованием специальной вязальной проволокои привязываем/привариваем на расстоянии друг от друга 40см по толщине фундамента горизонтальные перемычки.

В нашей ситуации была их длина по 30 см, все зависело от толщины нашего фундамента в 40 см, на 5 см с каждой стороны — это нужно для отступа от стен опалубки.

После этого к углам образовавшихся ячеек привязываем арматурные вертикальные прутья. В нашей ситуации высота их составляет 75 см, исходя из 85 см — общей глубины заливки,

опять же, от верха и дна фундамента для отступов по пять сантиметров.

Привязываются к вертикальным прутьям верхние прутья нашего периметра фундамента. На примере  первого этапа, только данная часть решётки получится на весу, и держаться будет исключительно за счёт обвязки.

К  углам ячеек, которые получились, привязываем поперечные верхние куски арматуры, те же, которые у нас снизу по 30 см.

Важно добавить, что часто говорят сторонники сварки, что в итоге сваренный каркас получается крепче. Но необходим при этом сварочный аппарат, а главное грамотно подкованный сварщик.

У вязальной проволоки есть свои преимущества.  Некоторые считают, что если произойдет какая-нибудь значительная подвижка фундамента — сварка лопнет, в то время как каркас будуи связанным фундаменту придаёт некое свойство типа пружинного. В общем, решать самим вам для себя какой вид в армировании фундамента вам нравится больше всего.

Вентиляция цоколя

Как и дому, цоколю требуется естественная вентиляция, которую обеспечить можно привязав куски трубы асбестоцементной имеющие сечение 100мм к арматуре, со стенками опалубки вровень.

Привязываются трубы к арматуре этой же вязальной проволокой.

Цоколь фундамента. Схема вентиляции

Вентилируется данным образом всё пространство цоколя.

Впоследствии, вентиляционные отверстия на уже отделанном цоколе закрываются декоративными специальными заглушками, которые можно открывать или закрывать по желанию, все зависит от ситуации с климатом.

Важно! Не забывайте асбестоцементные трубы засыпать песком во избежание проникновения внутрь цементного раствора!

Коммуникации и их вывод

Если вы желаете оснастить свой дачный домик всеми благами цивилизации, такими, например, как канализация, водопровод, и т.д, заранее следует позаботиться в фундаменте о технологических отверстиях для вывода кабелей и коммуникационных труб из дома.

Труба привязывается так же к арматурной решётке, но в отличие от вентиляционных труб, которые заподлицо вставляются к стенкам опалубки, её длина несколько больше толщины фундамента, и уходят концы трубы в грунт, чтобы имелась возможность докопаться до неё в итоге.

Относительно ввода воды в дом и вывода канализации, здесь важно вспомнить, что в Подмосковье глубина промерзания составляет официально 1.6м.

Получается, что в связи с потеплением становится меньше глубина промерзания, но трубы для вывода и ввода водопровода

канализации, тем не менее, важно закапывать на глубине порядка 1. 5  метров, чтобы избежать в зимний период замерзания.

В нашей ситуации, так как, включая песчаную подушку, общая глубина фундамента составит 55см, трубы канализации и водопровода прокладываться будут довольно глубже под фундаментом.

Заливаем фундамент

Несложные подсчёты нам показывают, что заказать цементный готовый раствор для фундамента в миксерах не особенно дороже, чем самим делать раствор, и раствор, приобретенный на бетонном заводе с учётом технологического процесса,  будет наверняка гораздо качественнее. По данной причине мы на ближайшем бетонном заводе заказали 12,5 куб.м. раствора. Это 2 машины. Мы использовали для нашего фундамента раствор марки 400.

Для тех, кто не помнит, как необходимый объём раствора посчитать, напоминаем: вместе с перегородками всю длину периметра умножаем на толщину стенок фундамента и его высоту. Все цифры будут в метрах!

К примеру, 41м (весь периметр включая перегородки)х0,75м (это глубина)х0,4м (и толщина наших стенок)=41х0,75х0,4=12,3 кубических метров раствора. Мы приобрели это с небольшим запасом, так сказать, на всякий случай.

Перед заливкой фундамента важно убедиться, что может машина с миксером подъехать к любому углу фундамента.

Для слива цементного раствора лоток у машин не особенно большой, всего лишь 3 метра, поэтому, если не имеет машина возможности подобраться к любой точке на фундаменте, важно позаботиться об изготовлении лотка еще до приезда миксеров.

Часто, пока доедет машина до вашего участка, раствор немного успевает затвердеть, поэтому, когда заливать начнёте это все, внимание обратите на консистенцию вашего раствора, он обязан именно заливаться, но не засыпаться. Если очень густой раствор, его немного разбавьте водой, у водителей миксеров, как правило на машине имеется бак с чистой водой для таких случаев.

Нужно утрамбовывать по мере заливки раствор, чтобы исключить воздушные  пузыри. Делается это либо глубинным специальным вибратором (что очень даже верно), либо тяпкой иили куском той арматуры, что может потребовать расстаться с ленью и настроиться на кропотливый, сложный процесс во избежание с фундаментом неприятностей в дальнейшем.

Заливаем цементный раствор до лески, которую натягиваем мы как верхний уровень имеющегося фундамента, и с момента как утрамбовали и залили цемент, хорошо бы мастерком выровнять например поверхность имеющейся у нас цементной массы как можно ровнее, и для дальнейшей работы, и для эстетики.

Казалось бы всё, ваш фундамент готов. Но необходимо помнить пару важных моментов:

Если идут дожди, погода пасмурная, хорошо бы фундамент накрыть пленкой, например, чтобы верхний слой цементного раствора не растворялся.

Если на улице жарко, и на ваш недавно залитый фундамент светит прямыми лучами солнце, периодически нужно поливать верхний слой для предотвращения появления корки и её последующего растрескивания.

Качественно затвердевает цементный раствор в течение трёх недель. Поэтому строить дальше не торопитесь, но можно положить несколько рядов цокольного кирпича уже через неделю.

Что важно помнить?

Фундамент – является основой любого строения. Зависит от качества фундамента состояние вашей нервной системы в будущем.

Проверяется разметка будущего фундамента совпадением размеров диагоналей.

При возведении фундамента, как и всего дома, главным инструментом считается водяной уровень.

Вообще, абсолютно любое строительство должно происходить с помощью уровня и отвеса для подобающего монтажа вертикальных и горизонтальных плоскостей строения.

Выравнивать песком неверно под фундамент выкопанный котлован нельзя. Гораздо лучше выровнять дно фундамента, ещё начиная с земли, сняв до нужного уровня. Должна быть песчаная подушка одинаковой глубины.

Чем закреплена надёжнее опалубка под фундамент, тем больше вы поставили распорок, тем меньше будет шансов на то, что разопрёт цементный раствор или сломает стенки имеющейся опалубки фундамента.

Для фундамента железный каркас не должен из бетона торчать. Внутри раствора оптимальное расстояние — 5сантметров от любой возможной границы монолита.

 

Требует фундамент вентиляции, впрочем как и того требует сам дом. Поэтому важно не забывать сделать для вентиляции технологические отверстия. Сырость и плесень — враги вашего дома и фундамента.

 

Не забывайте так же произвести технологические отверстия в фундаменте, чтобы вывести потом коммуникации.

 

На марке раствора лучше не экономить (мы применяли М400) по причинам в первом пункте уже изложенным.

 

Важно при заливке фундамента трамбовать цементный раствор и для удаления воздушных карманов внутри цементной массы.

 

Поливать залитый только что фундамент водой — если погода жаркая, и накрывать его, если сыро.

 

Затвердеть дайте вашему фундаменту не менее 3-х недель при нормальной погоде, в противном случае потом возникнуть может необходимость ремонта фундамента, что выйдет довольно дорого.