Апр 11

Как построить своими руками фундамент

Так как весь процесс возведения нашего строения должен быть завершён в течение одного сезона, необходимо перед началом строительства убедиться, что вы хорошо рассчитали и приготовили необходимое количество материалов для строительства. Заявляем, что зимой, перед холодами или непосредственно в них, не следует заливать фундамент! Особенно в дисперсном грунте. Поскольку если на такой фундамент не будет сразу возведён дом, то есть не будет дана нагрузка, то при таянии снега изменится объём грунта, и Ваша работа будет бессмысленна.

 

Непредвиденные деформации фундамента возникнуть могут и в той ситуации, если возведенный в зимнее время дом не отапливается и не используется, а глубина закладывания его фундаментов рассчитана была на тепловой режим дома с отоплением.

Перед тем, как начать строительство, располагают заготовленные материалы в непосредственной близости от строй площадки. Кирпич, камень, песок, листы асбестоцементные и трубы складируются прямо на открытых площадках; пиломатериалы, цемент, столярные изделия,  утеплитель, и прочие вяжущие элементы хранятся под навесом.  Начинают устройство фундаментов с разбивки плана дома в натуре. По внешнему его периметру, с расстоянием от края 1-1,5 м будущего котлована или траншеи, нужно в створе разбивочных осей закопать или разбить деревянные столбики или обрезки от металлических труб.

Верх их обязан быть гораздо выше уровня будущего пола, где-то на 10-15 см. В местах, где  разбивочные оси несколько пересекаются, для крепления проволоки или лески лучше сделать пропилы или забить гвозди. Вы можете обустроить так называемую обноску из столбиков, которые соединяются поверху досками. Такое устройство позволят вам обозначить не просто разбивочные оси, но также и внешние границы фундамента со стенами.

Устанавливают прямые углы с применением треугольника со следующим соотношением его сторон: 3-4-5, сбитого из досок или в виде веревки. Проверку прямоугольности плана окончательно выполняют измерением имеющихся диагоналей. Чтобы определить горизонтальный уровень (по углам здания одинаковых отметок) можете использовать заполненный немного подкрашенной водой  шланг для поливки на концах с двумя стеклянными трубками.

Приняв за исходную одну имеющуюся отметку, переносят с помощью водяного уровня ее на иные стороны и углы и данным образом по периметру получают длинную горизонтальную линию, от нее далее ведут при земляных работах отсчет отметок, устройстве и закладке фундаментов внутренних и наружных стен. Перед началом рытья ям, котлованов или траншей со всей площади застройки, включая отмостку, снимается растительный слой земли и перевозится он в огород или сад.

Чтобы предохранить строительную площадку от затопления ее дождевой водой устраивают с верхней стороны участка водоотводную (перехватную) канаву.  Зависит технология земляных работ в основном от состава грунта, типа фундаментов, и уровня вод грунтовых. Для фундаментов столбчатых делают с вертикальными стенами круглые ямы. Они очень устойчивы от обрушения даже при очень высоком стоянии вод.

Подобные ямы отрываются либо вручную, либо с применением механического автобуса. В ситуации последней целесообразно применять обыкновенный обычный садовый бур, которым центральную часть ямы отрывают, а также грунт вынимают после расширения лопатой ямы.

Под ленточные фундаменты траншеи и котлованы для подвалов отрываются с учетом допустимой крутизны имеющихся откосов. Стенки вертикальные высотой 1-1,2 м оставлять можно только в глинистых плотных и суглинистых грунтах, если грунтовые воды отсутствуют.  В других случаях важно предусматривать земляные откосы или крепление временное земляных стен с использованием досок, горбылем, подтоварником.  Как правило, кладку фундамента сразу осуществляют после завершения котлованов и траншей, ее начиная с отметок нижних.

 

Если в котлован (траншею) угодила вода, то перед укладкой фундаментов непосредственно разжиженный грунт и воду удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делаются уступы не более 50 см высотой, длину уступа при этом принимают в 2 раза больше, чем его высота. На маловлажных и сухи (непучинистых) грунтах у малоэтажных зданий фундаменты выполняют из традиционных любых материалов. Глубина заложения данных фундаментов не особенно велика. При водах грунтовых, ниже расположенных расчетной глубины нашего промерзания грунтов,  в любых климатических условиях и на абсолютно любых грунтах не будет более 0,7 м.

Наиболее экономичными фундаментами на данных грунтах считаются из крупнозернистого песка песчаные. В ямы или траншеи песок нужно уложить по 10-15 см слоями с проливкой водой каждого слоя. Не доходя до отметки земли 20-30 см, укладывают на песок щебень, кирпичный бой или гравий на цементно-песчанном растворе. У щебеночно-гравийного слоя минимальная высота соответствует 10-15 см.

При должном поверхностном водоотводе фундаменты песчаные долговечны и надежны.  В пучинистых грунтах значительно тяжелее устройство фундаментов, в особенности при глубоком их промерзании. Для возведения подобного типа фундаментов важны моро- и водостойкие материалы, в числе которых высокопрочные растворы и бетоны. Если у используемого цемента марка не известна, ее можно ориентировочно определить по имеющейся плотности цемента. Важно учитывать, что при длительном хранении цемента, даже в сухих местах прочность за 6 месяцев снижается на 25 %, на 35- 40 % — за год, за 2 года — приблизительно на 50 %.

 Устройство железобетонного столбчатого фундамента.

 Выполняются  несущие столбы из железобетона, труб асбестоцементных с внутренним армированием и бетоном, а также из труб металлических, изнутри защищенных цементно-песчаным раствором, и эпоксидной смолой и битумной мастикой снаружи. Используют в качестве арматуры металлические стержни и проволоку имеющую диаметр 6- 12 мм, а также металлолом в виде водогазопроводных старых уголков, труб,  и т. д.

Лучше подготовить бетон на цементе марки 300-400, использовать в качестве заполнителя крупный чистый песок и гранитный щебень. Песок более мелкий с частицами глины, а также щебень из боя кирпичного или известняка существенно снижают морозостойкость и прочность бетона.

Состав бетона: возьмем одну часть  цемента, четыре-пять частей щебня, три части песка. Добавляют воду с таким расчетом, чтобы позволяла пластичность бетона уложить его (но никак не залить) с легким трамбованием в опалубку. Чем жестче бетон, тем он прочнее. При производстве железобетонных столбов сечения прямоугольного вы можете использовать ровную площадку, в качестве опалубки на которой устанавливают доски на ребро с между ними расстоянием равным толщине этих столбов.

К доскам снизу прибивают рубероид, который не позволяет им в процессе бетонирования сдвинуться, а сверху с аналрогичной целью прибиваются поперечные рейки. В опалубку, перед моментом бетонирования укладывается связанный заранее арматурный каркас с выпуском за пределы опалубки арматурных стержней с торцовых сторон: с нижней стороны для дальнейшего скрепления опорной плиты, с верхней — чтобы устроить железобетонный ростверк (пояс). У арматурного каркаса габариты должны быть меньше изделия будущего на три-четыре сантиметра с каждой стороны.

Укладывается бетон слоями 8-10 сантиметров с трамбовапием и штыковкой каждого слоя. Чтобы у уложенного бетона поверхность преждевременно не высохла, кладут сверху мокрую ветошь или газеты и накрывают все это рубероидом. При 10-15 С температуре воздуха спустя семь суток набирают бетонные столбы прочность, которой хватит для того, чтобы их вынуть из опалубки и для бетонирования опорной плиты установить.

В плане размеры опорной плиты чаще всего принимают равными тройной ширине столба несущего, т.е. если, возмем такой пример — сечение столба равняется 15х15 см, то плиты в плане по размерам составляет 45х45 см. Но это вовсе не обязательно: опорная площадь плиты при усиленном армировании может являться и гораздо большей. При давлении допустимом на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см), а также опорной плите 50х50 см у такого фундаментного столба несущая способность составит около 35-50 кН (3,5-5 тс).

Если наличествуют асбестоцементные трубы, изготовление фундаментов столбчатых упрощается: бетонируется все сначала опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с внутри размещенным нее арматурным каркасом, после внутрь трубы укладывается бетон. Арматурный внутренний каркас столба вы можете заменить металлической трубой, связанной жестко с каркасом в опорной плите.

При грунтах маловлажных, когда отсутствует в отрываемых ямах грунтовая вода, фундаменты столбчатые можно делать из железобетона монолитного.

В яму отрытую насыпают и утрамбовывают слой гравия или щебня с песком толщиной в десять-пятнадцать см., устанавливают на него заранее подготовленный арматурный каркас и производят бетонирование плиты опорной. После всего этого, надевают на верхнюю часть каркаса трубу асбестоцементную и внутреннюю ее полость хорошенько заполняют раствором цементно-песчаным.

Между стенками асбестоцементной трубы и ямы пространство засыпается вынутым грунтом. При нагрузках небольших столбчатые фундаменты сделать можно более просто. В садовым буром отрытую яму (с нижним уширением до 30-40 см) вставляется свернутый рубероид в трубу, устанавливают внутрь рулона арматурный каркас, и заполняют все это бетоном. При устройстве данного фундамента на грунтах пучинистых желательно, чтобы каркас арматурный был после установки внизу расширяется за пределы верхнего диаметра имеющейся  ямы.

На пучинистых, тяжелых, слабонесущих и насыпных грунтах при строительстве  зданий небольших размеров и прямоугольного очертания может быть сделано устройство мелкозаглублениых подвижных, то есть плавающих фундаментов решетчатых монолитных, сплошных  или сборно-монолитных плит из железобетона. У опоры плит большая площадь может позволить снизить на грунт давление до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см), а ребра жесткости перекрестные создают конструкцию, устойчивую в достаточной степени к знакопеременным нагрузкам, имеющим место при замораживании, оттаивании или просадке грунта.

Для устройства их используется  бетон  высочайшей прочности(не ниже класса В 7,5), а также не менее 10-12 мм в диаметре арматурные стержни. Относительно большой расход арматурной стали и бетона можно считать оправданным, если другие все технические решения фундаментов в данных условиях гарантировать их надежную работу не могут. В зданиях, где расположены полы невысоко над планировочной отметкой самой земли, подобные фундаменты могут даже стать более экономичными, нежели столбчатые, так как не необходимо будет устраивать ростверк и цокольное перекрытие.

 

 Ленточный фундамент и его устройство

При строительстве домов на грунтах сухих, лучше чтобы в них имелся подвал или высокое подполье. При фундаментах ленточных и цокольном перекрытии подобное решение будет оправданно не только в конструктивном плане, но и экономически: затраты дополнительные, в этом случае связанные с устройством подполья или подвала, во много раз меньше тех, которые нужны, чтобы получить аналогичную полезную площадь в построенном специально для данной цели помещении.

 

Принимают высоту подвала равной 1,9-2,2 м. Этого должно быть достаточно, чтобы в нем складские и любые хозяйственные помещения и и если будет необходимо установить котел (генератор тепла для квартир) на твердом или топливе жидком. Очень часто, стены подваладелают совмещенными с ленточными фундаментами, а потолок — с перекрытием цокольным. При их заглублении более 1 метра толщину стен определяют с учетом давления грунта сбоку.

В непучинистых сухих грунтах выкладывают стены подвала из камня, бетона и кирпича, в влагонасыщенных и пучинистых грунтах — лишь железобетона и бетона. Чтобы повысить прочность стен, сделанных из бетонных блоков и кирпича, через 30-40 см по высоте в швы горизонтальные кладки помещается арматурная сетка, а внизу и вверху стен, устраивают по их периметру железобетонные пояса.

Помимо устойчивости должны иметь стены подвала  надежную гидроизоляцию и безукоризненные теплозащитные свойства. Как может быть известно, на глубине 1.5-2 м от поверхности земли практически имеет постоянную температуру, которая равна 5-10 °С. При весьма эффективной на стенах защите тепловой (но никак не пола) данная температура сохраняться может в подвале практически круглый год. Используются в качестве теплоизоляционных материалов — минеральная вата, керамзит, а также пенопласты.

Тепловой защиты стен способов устройства очень много. Самые эффективные из них те, где расположен утепляющий слой снаружи. При данном решении не промерзают стены подвала и, как правило, даже не отсыревают. Отличным материалом для утепления наружного считается пенопласт. В сравнении с той же минеральной ватой он менее теплопроводен (в два-три раза) и имеет меньшее водопоглощение (в 100 раз). Его некоторая токсичность и неважная огнестойкость в данной ситуации особого значения не имеют.

Гидроизоляцию стен подполья или подвала наружно выполняют во всех ситуациях. При грунтах маловлажных, когда находятся грунтовые воды ниже пола подвала, достаточно будет двойной обмазки стен с применением горячего битума. Если грунт сильно увлажнен, требуется с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида оклеечная гидроизоляция. Помимо всего прочего, в этой ситуации также желательно устройство из жирной уплотненной глины глиняного замка. Самые сложные работы по гидроизоляции возникают, если пол подвала расположен ниже имеющегося уровня грунтовых вод.

В таких ситуациях требуется дополнительно подпольная гидроизоляция с использованием полиэтиленовых сварных полотнищ или рубероидных многослойных ковров с устройством здесь бесшовных оснований под полы, сделанные из монолитного железобетона. Если учесть, что такие тяжелые работы придется неизбежно проводить в затопленных котлованах (что их качество не позволяет гарантировать), важно стремиться к тому, чтобы у подземных помещений полы были расположены хотя бы немного выше, чем уровень грунтовых вод.

Любой подвал обязан вентилироваться, это предотвратит появление сырости и поспособствует  хорошему  сохранению фруктов, овощей,  а также продуктовых запасов. Для этой цели часто по периметру цоколя устраиваются  вентиляционные окна или отверстия, открываемые периодически для проветривания помещений, но лучшим решением будет вентиляция через  каналы, которые устраивают в блоках дымовентиляционных, выходящих за пределы крыши или чердачного перекрытия. Чем больше будет сечение вытяжного канала, тем для нас лучше.

Минимальное сечение при кирпичной кладке 140х140 мм. Обычно приток воздуха может обеспечиваться за счет неплотностей в конструкциях ограждающих, но можно и специальные каналы устроить с забором воздуха или с улицы, или из помещений закрытого плана (тамбур, подполье, веранда, сени). Вытяжной и приточный каналы располагаются в противоположных сторонах подвала, так, что первый из них находится у пола, а второй рядом с  потолком.

В подвале полы иметь могут различную конструкцию. Подготовку под полы на сухих грунтах обычно устраивают из щебня, кирпичного боя или гравия, с трамбованием укладываемых на материковый (нетронутый) грунт. Чтобы предотвратить капиллярное поднятие влаги на влажных грунтах устраивают подготовку по гидроизоляционному слою из щебня или жирной глины, пропитанного битумом. Помимо этого, под полы основание делать желательно из железобетона или монолитного блока.