Апр 17

Как самостоятельно установить пластиковое окно.

Летом мы традиционно задумываемся над тем, чтобы, наконец, поставить себе качественные и современные окна. Чаще всего выбор падает на пластиковые окна — это вполне естественно из-за их преимуществ и доступной цены.

Мы  вас не призываем научиться самим устанавливать металлопластиковые конструкции (хотя, если быть честным, информация  о том, как установить самому пластиковое окно  не особенно сложна, по этой причине под силу монтаж окон очень многим). Но мы хотим сейчас описать приблизительный порядок установки для того, чтобы вы смогли контролировать деятельность своих мастеров-установщиков. Технология данных работ уже давно отлажена, но, почему-то, ещё есть много недобросовестных компаний, готовых на этом еще и сэкономить (разумеется, не в вашу пользу) 

Запомните простейшую истину: любое, даже наиболее великолепное окно, практически может быть безвозвратно загублено его неподобающей установкой.И если вы отметите, что какие-то определенные этапы установщики пропускают, это повод обратиться в компанию с жалобой и остановить такие работы, объяснить претензии и вернуть средства назад, если они были уплачены. Помимо всего прочего, это чисто психологический важный момент! — с  заказчиком подготовленным разговаривают весьма и весьма иначе. Зная, что вы  основные моменты работ прекрасно понимаете, установщики отнесутся более ответственно к монтажу.

Первый, и довольно ответственный, этап — это замеры. Цель выезда на замер мастера —зафиксировать и согласовать на бумаге с заказчиком (то есть с вами) в отдельности каждое окно, правильно снять с проёмов обмеры ( мастер при этом должен обязательно удалить у штукатурки верхний слой, чтобы определить истинные размеры проёмов и узнать, возможен ли без полного удаления слоя штукатурки дальнейший монтаж). В  листе эскизном указаны все дополнительные элементы — отливы, подоконники, сетки противомоскитные, рольставни и прочие элементы.

Кстати, так как металлопластиковые конструкции — объекты довольно габаритные, обязательно грамотный мастер уточнит у вас наличие лифтов, пути подъезда к зданию, возможность — в случае необходимости — поднять с внешней стороны здания конструкции. Также лучше убедиться, что с компанией в договоре чётко прописано, какой мусор (а его бывает очень даже изрядно!) и кто после монтажа и демонтажа убирает. Уточните, это услуга платная, или нет.

Окна как правило, демонтируют по одному, после чего устанавливается новая конструкция и мастера переходят к последующему проёму, чтобы помещение не оставлять на долгое время с большим числом открытых пространств. Убедитесь после демонтажа старых окон, что очистили установщики от пыли освобождённые проёмы: монтажная пена на пыльной поверхности держаться  как следует, не сможет.

Установщики грамотные перед установкой новейшей конструкции ещё раз обязательно произведут замеры проёма. После данного момента рама будет подготовлена для установки: с неё снимут створки, снимаются в месте глухого остекления штапики (крепящие стеклопакет, пластиковые рейки), стеклопакет аккуратно вынимают. В раме дренажные отверстия временно закрываются.

С  прищёлкнутым подоконником на клиньях раму вставляют в проём. Клинья произведены из дерева твёрдых пород, пропитаны специальным противобактериальным средством или они могут быть ПВХ. С использованием клиньев по  отвесу и уровню рама устанавливается в проёме таким образом, чтобы были равные зазоры с обеих сторон, а сама рама строго была горизонтальна по верху, по плоскости вертикальна и параллельна линии стены (то есть в трёх плоскостях выравнивается). Допустимы могут быть максимальные отклонения на погонный метр конструкции в 1,5 миллиметра, и не более 3-х миллиметров по всей длине данной конструкции.

Как рама будет установлена, можно подобрать толщину несущих прокладок. Все дело в том, что рама ни в коем случае не должна опираться на  швы монтажные, а её вес обяза передаваться через несущие прокладки на строительные конструкции. После чего размечаются для крепежа на раме отверстия и места на стенах для деревянных пробок.

Важно заметить, что в рамах отверстия сверлятся на внешних сторонах рамы именно внутрь её, чтобы отверстия не разбивать для дюбелей. Отверстия специально еще продувают, чтобы не попала металлическая стружка в детали фурнитуры.

Могут крепиться рамы различными способами: болтами анкерными или анкерными гибкими пластинами в комплекте с дюбелями и шурупами. Также широко используют специальные шурупы для монтажа, а также монтажные системы. Категорически недопустимо крепление герметиками, пеноутеплителями, клеями или строительными гвоздями рам.

Между элементами крепежа при монтаже изделий из белого цвета из профилей, которые усилены стальными вкладышами, превышать не должно 700 миллиметров, а в случае профиля цветного — 600 миллиметров. Связано это с тем моментом, что вообще ПВХ-изделия имеют температурный значительный коэффициент расширения, а  изделия цветные ещё более активно, нежели белые, расширяются и поглощают тепло. От  крепёжных крайних элементов расстояние до импостных соединений ( горизонтальных неподвижных и вертикальных переплётов) и внутренних углов коробок и  быть должно не менее 150 мм..

Обратите внимание, что перетягивать дюбели категорически не допустимо. Из-за большого коэффициента сжатия и теплового расширения в зимнее время при дюбелях перетянутых возможен отрыв от уплотнительного шва рамы с крайне неприятными последствиями. По данной причине чтобы имела возможность рама свободно в плоскости окна перемещаться, зазор оставляют в 3–5 миллиметров между поверхностью профиля армирующего у рамы и головкой дюбеля . Разумеется, чем окно шире, тем эта проблема будет актуальнее.

На верхнюю и боковую часть рамы предварительно уплотнительная сжатая лента (ПСУЛ). Если не используется она, то между стенами и рамой зазоры (потом которые будут заполнены с применением монтажной пены) превышать всего-навсего не должны 5–7 мм.!

Снова рама устанавливается в проём, закрепляется и выравнивается клиньями. Пользуясь силиконовым герметиком, вворачиваются дюбеля шуруповертом с тарированным элементом затяжки, во избежание у рамы искривления. При этом противоположный конец рамы подпирают клином, дистанционными специальными прокладками или лопаткой.

Укрепив дюбелями раму, верхний и боковые зазор заполняются с использованием монтажной пены. Бутовочный шнур сутапливается внутренней стороны помещения (сверху и сбоку рамы) на половину толщины в пену и должен быть покрыт силиконовым герметиком. Все дело в том, что шов стыковочный между стеной и рамой внутри помещений быть обязан «плотнее», нежели снаружи. Данный шов иметь должен 3 слоя. Является средним слоем монтажная пена, обычно наружный слой делают из ПСУЛ. Он препятствует проникновению внутрь помещения осадков, но пропускает свободно водяные пары наружу из помещения.

Препятствует внутренний слой проникновению влажного и холодного воздуха в помещение, который  образуется в холодное время года в среднем слое. Помимо этого, должен внутренний слой обеспечивать теплоизоляцию в достаточной степени, в противном случае холодный замерзающий конденсат будет неизбежно образовывать «мостики холода». Результат — образование на раме окна и внутренних откосах конденсата.

На пену затем устанавливают подоконник. В месте, где он контактирует с рамой, наносится предварительно полоска силикона, после чего подоконник подводят прямо под раму по уровню и выравнивают с использованием клиньев. У подоконника боковые торцы при необходимости введены могут быть в стены, но не больше, чем на 20 мм.. Очень важно, чтобы был установлен подоконник с небольшим уклоном от окна в сторону, чтобы с него стекала вода, и не задерживалась при этом, в районе рамы. Если будет необходимо, место, где будет установлен подоконник цементным раствором выравнивается, и уже после этого подоконник убирают по специальной схеме на нижнюю часть проёма, наносят монтажную пену. Саморезами подоконник крепится к профилю подстановочному и на 3–5 часов на него помещают груз в 5–10 кг..

После всего этого через уплотнительную ленту к подоконнику крепят силикон или мастик, снизу тоже он подстилается слоем монтажной пены.Вставляется под конец глухое остекление, створки навешиваются, окончательно устанавливают штапики. Если все это было в договоре оговорено, изнутри устанавливаются наличники после отделки откосов. Регулируются тщательно все створки, герметичность притворов проверяется. Это легко можно сделать с использованием обычного листка бумаги, который подкладывают под уплотнитель. При верной регулировке листок плотно обязан зажиматься между профилем и уплотнителем.

С профилей в последнюю очередь удаляют защитную плёнку, освобождают отверстия для дренажа. На этом монтаж завершен. Установщики утилизируют мусор так, как было обговорено в договоре.Рекомендуем самостоятельно вам убедиться перед подписанием акта сдачи-приёмки, что все створки закрываются и открываются бесшумно — без характерного скрежета, треска, и существенных усилий.

Разумеется, нами были отражены только основные моменты монтажа. Гораздо больше тонкостей на самом дне, но вы всегда вы выяснить подробности можете у мастеров-установщиков. Если они пытаются от вас скрыть детали, это повод внимательнее смотреть за их деятельность.